到西安的第三天本来打算去法门寺，知道路途遥远所以特意早起，7：00就到了解放饭店门口的小广场，却被告之游2（法门寺）、游3（乾陵）要到3月份以后才开。情急之下顺手招了一辆taxi，忿忿地说带我去茂陵。茂陵要比法门寺近很多，所以才敢如此气粗。司机是个20多岁的小伙子，问我讲价还是打表，讲价的话包一上午车要200块钱。我嫌贵，说还是打表吧，而且你把我拉到茂陵就不用载我回来了。当时心想还能没车回西安真是笑话。他说我不拉你回来那里可没有车，于是和他软磨硬泡终于讲到190。
一路上，小伙子和我聊了许多，从我一个人到西安玩讲到他中学时的初恋，话语实在又亲切，我不禁为开始时的防人之心不好意思起来。仔细看他，长得很像品冠，戴副眼镜，斯斯文文的，眉目清秀，性格朴实。许是我在大学里呆得太久看惯了不足1。70米的坐地炮，此时端详起眼前的年轻人竟有些情不自禁。
车开进咸阳市，又走了一会儿，来到了一条修得很好的公路上。远远望见左手边一座隐隐矗立在雾霭中的陵墓，威严高耸，沉默不语。啊，那里就是汉武帝茂陵了，我终于看到了前阵电视上热播的《汉武大帝》中那位伟大君主的安息之处。小孔答应在茂陵博物馆门口等着我，此时我才发现真如他所说，半个车影也没有，不仅如此，我是这博物馆的第一位游客（后来才发现也是上午的唯一一位）。于是我就满怀兴奋与期待的心情跨进了大门。
茂陵博物馆是在霍去病墓的基础上修建而成，霍去病是西汉武帝时期杰出的青年将领，十八岁领兵作战，二十四岁病逝，6次率兵平定西部边陲，可惜英年早逝。武帝为纪念他生前的河西大捷，特意为他修建了眼前这座象征祁连山的墓冢，两边的巨型石刻具有极高的艺术价值。我与“骠骑将军大司马冠军侯霍公去病墓”的碑刻合影过后，就往墓冢的最高处攀登，来到“览胜亭”，眼前的这座园林错落有致，整齐细腻，亭台水榭交相辉映，真是览万胜于眼底。我又顺着后面的山道向下走，半路无意中一抬头，看见左边一座规模更大的陵寝，汉武帝茂陵还在远处，那么眼前这座陵是谁的呢？走下霍墓，来到博物馆最后方，这里的墙正好开了很大的一个口子，钻出去，发现周围堆满了垃圾和石材，不知在哪施工的老乡开着小型拖拉机从墙后的土路上经过扬起阵阵飞烟。那座稍大的陵墓就在眼前，我顺着霍墓外围墙和那座陵墓封土底部中间一条小小的夹道绕到了它的正面。陵墓上栽种着稀稀拉拉的松树，因常年被遗忘原本的青色也变得枯黄，踩出的一条弯曲的小路通往墓的顶端，那上面并无建筑，光秃秃的一片显得荒芜废弃。不远处有两座石碑，我紧走几步过去充满好奇地辨认那上面的字迹。前面一块好象是当地政府立的文物古迹的标志碑，已经被什么人划得乱七八糟，粉笔写出“XXX爱XXX”让我想起北京地下通道墙壁上的涂鸦，我凑近费死劲才看清那三个字，让我心头一凉，差点流泪（我这个人不爱激动，但这次确实震动非常）：卫青墓。后面是乾隆年间的立碑：“汉大司马大将军长平侯卫公青墓”。破破烂烂的像一块衰败的庙门。四下无人，寂静无声。眼前的陵寝更显得苍凉落寞。生前为大将军显赫一时，身后竟这般。。。。。。特别是看看旁边霍去病墓的用心修缮，多美的一座园子。在世同为司马大将军，权贵耀世，现在跨过一道围墙竟是天壤之别，不禁慨叹人生的风云变幻也不过如过眼云烟。很久没有感动过了，竟在距离北京如此遥远的咸阳寻回了这种感觉。我为卿哀！
绕回霍墓，又发现右边一座小而精致的陵寝，打听之下才知道那里埋葬着匈奴太子金日磾，一个俘虏的陵墓竟与两位司马大将军并列一起作为陪葬墓，可见武帝对其信赖与喜爱之深。这些人物都是我在电视上看到的，而今可以瞻仰到他们安息之所在，又是另外一番感觉。
从博物馆出来，小孔又开车带我去不远处的茂陵，那在早晨的淡淡雾霭中巍然屹立的陵寝此时变得鲜活明朗起来，让我忆起了这位伟大君主生前做过的大事----对于边陲，对于匈奴，对于他治理的这个庞大的国家。车子围着陵绕了一周才找到那块石碑---“汉武帝之茂陵”。于是拍照留念记下我的行踪。
后来又去了兴平的杨贵妃墓，回西安的路上就一直在想，或许真因为是淡季，到哪里都是我一个人在游览，这种空旷的感觉却给了我更多思考的空间，可以细细体味独行的快乐和发现的感动。
一上午的时间让我和小孔成了无话不谈的好朋友，在自己的行程中有帅哥相伴的一段，真是幸福：）和他聊了许多关于未来、关于人生的想法与憧憬，收获颇多。我们互留了联系方式，在后来几天的西安行程中也不断享受着他的指点与鼓励。我一直以为一个人的旅行分为三个层次：观风景，品特产，买纪念品，此为最浅层（也是众多游客停留的阶段）；再深入为体验民风民情，走当地人才走的近路，坐当地人才坐的公车，做到此阶段者是为真正的背包族；而旅行最高的境界却是在行程中交到1、2个能在关键时刻挺身而出的朋友。所幸，我在这次西安之行中都做到了。