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长安游记之雁塔散记
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一
曾作为盛唐时代世界的中心而名满天下的长安，现在几乎看不到唐朝的遗迹了，当年的宫室楼台要么早已在五代的兵燹中毁灭,要么被千余年漫长岁月中的天灾人祸一一吞没。偶而有几处被发掘出来的唐代城墙基址，毫无生气的趴在那里，令人丝毫感觉不到当年的恢宏气象。
进入长安城的路上，我看见明朝的城墙和钟鼓楼骄傲地屹立着，仿佛开辟以来便一直是古都的主角。四周是高楼大厦的包围圈，市中心拙劣的仿古建筑浸透着鄙俗。旅游手册告诉我们这里是长安，是“西望不见家”的肠断之处，是“千门重万户”的繁华之所，是“水边多丽人”的温柔之乡，是“长相思”的永恒之所在。可此情此景，谁能甘心呢？这里曾有“小雨润如酥”的天街，“晓钟万户开”的金阙，贵妃倚栏的沉香亭，李白醉卧的小酒家，在水泥路面下或许就有它们的遗迹，仿佛近在眼前，却永远可望不可及。唐都长安早已和它的气象和神韵一起随风飘散，只留给我们一个现代的普通的西安。有人说，这是所有古老城市必然的归宿；但罗马数被兵火，依然是永恒之城，残破的大理石和青铜仍旧是如此高贵和优雅；巴黎几经沧桑，依然是浪漫之都，现代的高楼和古代的浮雕十分和谐地展示着法兰西人的精神；还有雅典、拜占亭、京都乃至华盛顿，历史的神韵是永远不会挥发的，时间只会让它如美酒般愈陈愈香。我们的长安到哪里去了呢？我们早就毁灭了它的形体，但是谁在几时丢失了它的神韵？神韵丧失了，历史证明是无法恢复的；无论重修多少古建筑，重印多少典籍，发掘多少遗迹，甚至都无法抓住它的一鳞一趾。它就像一片精美的冰花，你刚想细看，它却在你笨拙的手中悄然融化，留给你一汪浊水而已。
当我怀着略微失望的心情微微昂起头，远处一个古朴的灰黄色塔尖映入我的眼帘。它沐浴着夕阳的余辉，在夹道的高树之上若隐若现，像一座指路的灯塔，又像一座高耸的险峰。看着它的全部轮廓渐渐清晰起来，我的心头增添了一分莫名的兴奋，仿佛天路客看见了窄门的灯火，仿佛但丁再次见到闪耀的群星。这不是西安城有名的标志吗？唯有它能带我们进入真正的长安，带着神韵与大气的长安，曾经活着、现在活着、并将永远活着的长安。这是自初唐以来一直屹立在这古都的奇迹似的建筑，大雁塔。
二
大雁塔是唐朝残留的精魂，从战火和灾害中苦熬过来的幸存者。许多比它辉煌的多的东西连废墟都没有留下，它最初所属的寺院也不止毁灭了一次，相比之下它的存在本身就是奇迹。中国历史上战乱太多，祸难太深，而长安的地位和威望使它总是首当其冲，成为最严重的受害者。除了循环上演的战乱，还有各种不可抗拒的天灾与和平时期的人为破坏，而后者往往能更加彻底地铲除一个绵延数百年的文化遗存。尽管上天一次次保佑大雁塔，火灾还是摧毁了它的内部结构，也摧毁了塔内供奉的佛像、经文、珍宝，乃至唐代进士们随手题在墙壁上的珍贵诗句。现在的大雁塔严格说来只是一个躯壳，即使这个躯壳也已是遍体鳞伤。但是在这苍老残破的表象之下隐藏着多少故事！盛唐鲜活的气息在这里不竭地洋溢着，在参观者心中留下潜移默化的影响。唐之为唐，由此可见一斑。
据史料记载，大雁塔建于贞观二十二年，是当时的皇太子李治（即后来的唐高宗）为其死去的母亲长孙皇后追荐冥福而建。谁知道这座表示李治孝心的佛塔竟一直坚守职责一千三百多年，不仅远超出李治本人的生命，也大大超出了唐王朝的生命。李治母子若泉下有知，不知会有如何的感慨。大雁塔属于赫赫有名的大慈恩寺，西天取经的唐玄奘即曾担任此寺主持，其译出的经文也曾存放在大雁塔中，给大雁塔布下了浓厚的文化底蕴。至于为何取名“大雁塔”，众说纷纭，一般认为是来自印度佛教典故，此类佛塔通称雁塔。长安城南现存的小雁塔就是因为规模小于大雁塔而得名的（关于它的故事我们过后再提）。大慈恩寺被兵燹及火灾毁灭过多次，现在的寺院都是近年修建的，规模远远比不上盛唐时代的那座“长安第一寺”。虽然建筑式样极力模仿唐代风格，但明眼人一眼就看得出只是形似而已，盛唐的风骨不是想重现就能重现的。大雁塔能自然地触动人们的心弦，在这方面大慈恩寺只是个不太成功的赝品。
试想想唐朝的大慈恩寺身为皇家寺庙和长安最大的寺庙，该是何等辉煌壮观！附近的大片城区在当时都是大慈恩寺的地域，几千间殿阁鳞次栉比地排列在大雁塔周围，殿阁间的空地上都栽满了深红的牡丹花。从皇亲国戚到平民百姓，进香者络绎不绝，浓的散不开的烟雾在气势磅礴的大殿中缭绕着飘向澄明的空中，诵经声和浑厚的钟声惊起大雁塔上停留的鸟雀。当然，每到科举殿试放榜时，大雁塔上总会挤满春风得意的登科者，塔内已布满墨迹所墙壁上少不了又会添上新进士的雄诗壮词。此外，大雁塔里还珍藏着从西天取来的佛经，还有各式各样珍贵的佛像，所以一定要昼夜焚香祷告。那时的大雁塔里一定总是充满着檀香的浓香和油墨的清香。这清香从大雁塔飘遍长安，李杜、元白感受过，房杜、姚宋感受过；它从长安飘遍海内，飘出边塞，飘向天可汗声威所及的每一个角落，从大漠孤烟下的枕戈待旦的征夫到大海环绕中心慕盛唐的公卿，无不自觉或不自觉地为它所浸润。它的精髓最终溶入了笔墨，汇成了书香，沉积在案头枕边的诗文和史传中，在不经意的时候一次次熏陶着你的心灵。
三
站在大雁塔的台基上仰望，可见每两层塔交界的平缓处积着薄薄的干土，生长其上的一丛丛青黄色的草在微风中抖动，像是伴着清脆的铃铛声旋转起舞。塔身有不少破损的地方，塔顶也有残缺，正在防护罩下进行修理。这座塔的风格是沉稳古朴的，十分庄严又并不沉闷。当然我不懂建筑，更不懂佛塔的发展史，不知这大雁塔与南朝四百八十寺中的众塔有何异同；但能够看出当初施工一定非常仔细，否则不可能比较完整的保留到今天。半阴的天空和灰黄色的塔身相当协调，是一幅不错的风景画。其实塔身可以在这个基础上再向上延伸一些，不过那样虽突出了“刺破青天”的豪气，却破坏了厚重沉稳的风格，并不见得能增添多少美感；何况佛家本不事张扬，建这塔本只是为了追荐冥福，寄托哀思而已。但从大雁塔建成起登塔者即如此众多，人们早就将它当成了观景塔，如今又视它为西安的地标，区区如我更视其为长安神髓的代表。世事难料，由此可见一斑矣。
大雁塔里的楼梯已经不知是第几次重建了，看不到雁塔题名是游客的遗憾，更是历史学家的遗憾。那些踌躇满志的进士们都想了些什么？又写了些什么？“春风得意马蹄疾， 一日看遍长安花。”登塔会不会使他们平添更多感慨和志向？抑或只是使他们沉浸在富贵繁华的憧憬中？新建的楼梯油漆光滑发亮，墙壁似乎也新刷了白粉，仿佛特地提醒你这不是唐朝，你更不可能抓到一丝过去的感怀。登塔的有不少外国人，拿着摄像机在每一层的窗口不倦摇晃着，仿佛也想从今日的西安市容中捕捉一点长安的遗韵，但我很怀疑他们是否能感受到大雁塔的一丝文化魅力。每层楼上都有佛像和许多与大雁塔没有太大关系的艺术品，累的时候倒也可以看看，聊胜于无而已。不知不觉到了大雁塔倒数第二层游客止步处，隐约可听见上面施工人员在修复塔顶。
从高层的窗户向外看，蒙满尘垢的塔砖占据了近半个视野。这些砖头或许从来没人动过，安安静静地卧了一千三百多年。偶尔可以见到一群鸟雀从下面飞过，在大雁塔周围盘旋上下，仿佛护塔的精灵，令人猜想这是不是唐朝人见过的那群鸟。下面是一片高楼大厦的今日之西安，新的大慈恩寺显得十分局促且刻板。我不禁在一瞬间产生了对当年进士的羡慕之情，他们看到的大慈恩寺一定是世上最庞大最美丽的佛寺；从这制高点俯瞰千门万户、紫陌红尘的长安城，一定会立时生出飘飘欲仙的梦幻和匡扶天下的豪情。不知在这里能否看到早朝时的大明宫，三月三日的曲江池，如酥小雨中的天街；能否听见月下的万户捣衣，金井栏上的络纬秋啼，向晚时的御苑砧声。幻想和现实总是奇妙地交融又及时地分开，我眼中的西安并没有变成长安，然而我的确听到了天街的雨声和金阙的晓钟，仿佛它们从来不曾消失，千百年来都像那些鸟儿一样在大雁塔边盘旋着。
走出大雁塔时，我注意到入口处两侧的石碑，大都是明清时人的手笔。塔外的两块石碑是真正的宝物，分别由唐太宗和唐高宗撰写的《圣教碑》和《三藏法师碑》，其中一块已经有些破裂。它们周围也没有多少游人，就这样高傲地矗立着享受孤独。很遗憾我对书法一窍不通，但是石碑的气质让我在它们周围徘徊半天，直到太阳从阴云中钻出，照耀整个大慈恩寺。经过今天的登临，在旅游图册上冰冷生硬的大雁塔标志已经变成鲜活生动的形象，注定要在我脑海中盘旋翻腾，不断引起新的感想。
四
在参观大雁塔的当天下午，我来到城南的小雁塔。小雁塔是武则天为其丈夫唐高宗李治追荐冥福所建，大雁塔的修建者反而成了小雁塔的被追荐者。与大雁塔不同,小雁塔冷冷清清的。周围寺院的空地上都覆盖着薄薄的青苔，十分湿润，还有许多遮天蔽日的古树，给小雁塔添上几分阴冷。这样反而使小雁塔避免像大雁塔一样喧嚣且令人疲倦，成为一个难得的清静去处。
小雁塔比大雁塔残破的多，塔顶被严重毁坏，塔身也没有大雁塔稳固，中间有不少裂缝，似乎也没人想到修理。我没有登塔，只是在台基上转了一圈，在幽静中感受小雁塔的气氛。有游客敲响了寺院的大钟，低沉的声音使整个台基都产生共鸣，我在这振动中长时间对着小雁塔，尝试着抓住些思绪的片断。但是很难弄清我究竟抓住了些什么。或许上午感受的太多了，面对眼前的小雁塔反而有些麻木不仁。我知道小雁塔一向没有大雁塔出名，却也免去了大雁塔的喧闹。现代的繁华与它无缘，盛唐消逝的繁华也不能再次浮现，很难想象它曾经的光荣。
说实话，若是大雁塔能有这幽静甚至带着阴冷的气氛，那一定是绝妙的。唐朝长安城的遗迹也就是这两处，或许有别的，但我没有听说过。其实，只要看了这两处，足以窥见盛唐的风骨，来长安也就不虚此行了。
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